Формирование крон молодых деревьев (3-6-й годы)


Комментарии без регистрации

На 3-ю весну. Вырезают на кольцо конкуренты побегов продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Центральный проводник еще можно перевести на слабый конкурент, если надо усилить рост нижних скелетных ветвей и одновременно ослабить будущие скелетные ветки верхнего яруса (в целях их соподчинения нижним). У скелетных ветвей также вместо побега продолжения можно оставить его конкурент, если он лучше направлен или его ветка 2-го порядка слаба и ее нужно усилить.

На скелетных ветках 1-го порядка нижнего яруса продолжают закладывать по одной скелетной ветке 2-го порядка, если этого не удалось сделать в прошлом году, т.е. на 2-ю весну. Для этого на каждой из них выбирают по одному хорошо сориентированному в пространстве боковому сильному побегу на расстоянии 45-50 см от ствола. Укорачивают его до 40-50 см (сильнее, чем скелетные ветви 1-го порядка - для соподчинения). Если же первые скелетные ветки 2-го порядка в нижнем ярусе уже были заложены 2-й весной, то для закладки второй скелетной ветки 2-го порядка на каждой нижний скелетной ветке 1 -го порядка отмеряют от первой еще 45-50 см, к этому прибавляют еще 7-9 почек и срезают. Следующей весной таким же приемом закладывают и 3-ю скелетную ветку 2-го порядка на противоположной стороне от второй.

Одновременно на центральном проводнике закладывают нижнюю скелетную ветку 1 верхнего разреженного яруса. Для этого на центральном проводнике на 50-60 см (у пирамидальных сортов - на 80 см) выше от верхней скелетной ветки нижнего яруса (на противоположной от нее стороны) выбирают подходящий побег с углом отхождения 60-70°. Его укорачивают до 40-50 см (для соподчинения с нижним). В следующую весну для закладки второй скелетной ветки 1 -го порядка верхнего яруса на центральном проводнике отмерят вверх от основы 1-й скелетной ветки верхнего яруса 30-40 см, добавляют к этому еще 7-9 почек и срезают его.

На скелетных ветках обоих порядков и центральном проводнике закладывают полускелетные и обрастающие ветки. Полускелетные в нижнем ярусе - лучше через 20-30 см, а в верхнем - через 30-40 см. Наиболее пригодны для них боковые побеги длиной 40-60 см. Такие побеги не укорачивают. Обрастающие веточки в нижнем ярусе можно оставлять через 10-15 см, а в верхнем лучше через 20 см. Наиболее пригодны для них боковые побеги длиной 30-50 см. Их не укорачивают. А все лишние, загущающие интервалы, конкуренты, вертикальные, жировики, с острыми углами отхождения - вырезают.

В местах, где через положенные интервалы нужны полускелетные и обрастающие веточки, но для их закладки побеги средней силы отсутствуют, то можно использовать сильные боковые побеги длиной свыше 60 см (чтобы ускорить заполнение пустот в кроне). Но для этого применяют специальные приемы.

Чтобы превратить сильные побеги в обрастающие веточки, их укорачивают у сортов со слабой побегообразующей способностью до 6-8 почек от основания. А на сортах с сильной побегообразующей способностью - до 10-12 почек. За вегетацию на таких укороченных побегах ближе к основанию вырастают слабые побеги (кольчатки, копьеца, прутики), а ближе к их концовкам - более сильные.

Следующей весной такую веточку укорачивают над более слабым приростом, выросшим с внешней стороны и близким к горизонтали. Его самого также укорачивают до 6-8 или 10-12 почек (приблизительно 18-20 см). Если после этого побег, который вырастет, будет еще достаточно сильный, то его также укорачивают и на 5-ю весну. Так в течение 3-4 лет формируют компактные обрастающие веточки, которые становятся прочнее, долговечнее и лучше удерживают плоды. Если же сильные побеги (длиннее 60 см) превращают в полускелетные ветки, то в 3-ю весну их укорачивают по той же технологии, что и обрастающие. А на 4-5-ю весну их тоже срезают над хорошо наклоненным внешним приростом средней силы, но не укорачивают его.

На 4-6-й годы: продолжают формировать крону теми же приемами, которые описаны выше. Вырезают конкуренты центрального проводника, скелетных и полускелетных ветвей. Продолжают закладывать теми же способами, что и на 3-ю весну, недостающие скелетные ветки 2-го порядка в нижнем ярусе; скелетные ветки 1-го порядка - в верхнем ярусе, полускелетные и обрастающие - по всей кроне. При этом соблюдают положенные интервалы, углы отхождения, расхождения, требований закона соподчинения и др. Удаляют все лишние, непригодные побеги. Продолжают зеленые операции, облегчающие обрезку и более эффективные.

Наши оппоненты, которые выступают против обрезки, делают особый акцент на фазе формирования кроны непосредственно перед вступлением в плодоношение. Действительно, на завершающей стадии формирования кроны приостановка укорачивания способствует закладке цветковых почек, ускорению вступления у плодоношение. Дело в том, что при обрезке значительная часть питательных веществ расходуется деревом на восстановление массы утраченной древесины (от обрезки) и нарушенной корреляции надземной части с корневой системой. Эта часть питательных веществ отвлекается от закладки плодовых почек. А в Степи (особенно в южной и центральной), при обилии тепла и света у многих сортов полноценные цветковые почки закладываются в пазухах листков на побегах, текущего года, причем - на 1/3 от верхушки. Так что даже слабым укорачиванием отрезается и часть заложенных ближе к верхушкам побегов цветовых почек. Доводы резонные. Но для отмены обрезки - недостаточные. Полный отказ от обрезки в этот период, разумеется, будет способствовать большей закладке и сохранению цветковых почек. Но нельзя же ради сиюминутной выгоды принести в жертву перспективу на много лет и десятилетий полного плодоношения. Без завершения правильного формирования крона дерева не может быть жизнеспособной и высокопродуктивной. А достичь этого невозможно без грамотного прореживания и укорачивания. Ведь нельзя сохранить оптимальный световой режим в кроне, не удаляя конкурентов, жировиков, вертикальных и других непригодных и лишних побегов, загущающих по­ложенные интервалы? А в тех частях кроны, где это допускается, - затененными, а значит "неработающими".

Вот почему в данный период делают не только формирующую, но и текущую обрезку на ветках, заложенных в предыдущие годы. Другое дело, ее следует делать не как попало, а грамотно и обязательно с учетом особенностей данного возрастного периода, т.е. ее следует минимизировать в дозах и степенях.

Вот почему у сортов с сильным (густым) ветвлением (Ренет Симиренка, Джонатан, Кальвиль снежный, Мекинтош, Пепин шафранный, Пепин лондонский, Кинг Дэвид, Ренетное Дуки, Слава Англии, Кидс Оранж ред и др.) никаких конечных приростов не укорачивают. Боковых побегов меньше 60 см для закладки нехватающих скелетных, полускелетных, обрастающих ветвей укорачивают по вышеописанным технологиям.

У сортов со слабым (редким) ветвлением (Пармен зимний золотой, Антоновка, Боровинка, Вагнера призовое, Ренет шампанский, Голден делишес, Алые паруса, Спартак и др.) побеги продолжения укорачивают до 50-60 см, чтобы стимулировать боковое ветвление. Меньших не укорачивают - ни конечных, ни боковых. Но побеги длиной свыше 60 см под недостающие скелетные полускелетные, обрастающие укорачивают по вышеописанным технологиям. Полное отсутствие укорачивания у таких сортов приводит к образованию "неработающих" пустот в кронах.

Но эти рекомендации усреднены. Более эффективно обрезку проводить дифференцированно с учетом различий в силе ростовых процессов в разных зонах кроны: в верхней они буйные, в средней - умеренные или сильные, в нижний - слабые. Поэтому в нижней трети кроны у конечных приростов срезают лишь кончики с парой почек. В средней трети кроны обрезают так, как сказано выше для сортов с сильно- и слабоветвящихся сортов. А в верхней части кроны слабые боковые побеги, оставляют через 20 см, загущающие вырезают. А сильные побеги, даже боковые, вырезают при основании. Если же на каком-то из них есть слабые ветвления, то сильный срезают над нижним слабым и оставляют с интервалами 30 см.

В Степи без орошения все сорта обрезают как слабо ветвящиеся.

Эти общие правила имеют разные нюансы, так как внутри выделенных групп сортов есть более узкие подгруппы, каждая со своими особенностями и требованиями в обрезке. Они хорошо описаны в книге В.И. Черепахина "Обрезка плодовых деревьев в интенсивных садах", 1983, с. 126-130. К ней я и адресую любознательного читателя. Коснусь лишь подгруппы спуровых сортов, которые в последние десятилетия получили распространение в наших садах. Среди них есть два спуртипа с разными особенностями, и их надо учитывать в обрезке (а не по шаблону - все деревья одинаково).

1-ый спуртип: Старкримсомн, Веллспур, Азуэлспур, Старк спур, Вайне спур и др. Характеризуются высокой пробудимостью почек и низкой побегооразовательной способностью, избыточным обрастанием кольчатками. Без обрезки у этих сортов образуются слабые преждевременные побеги. Но многие из них в молодом возрасте в последующие года дают хорошие приросты и разрастаются в достаточно развитые и соподчиненные боковые ветви. А сильное укорачивание не вызывает у них усиления бокового ветвления, нарастают лишь сильные конкуренты под острыми углами. Вот почему в период формирования кроны у этих сортов укорачивают лишь кончики с 2-3 почками у центрального проводника и скелетных веток. Ветви других категорий не укорачивают совсем, при необходимости лишь прореживают. Часто у этих сортов ветки растут под углами, острее с 40°. Поэтому с первой же весны следует позаботиться об их отклонении.

2-ой спуртип: Голдспур, Еллоуспур, Страк ред Голд спур, Старкспур Эрлиблейз, Голд мор спур и другие характеризуются хорошим побегообразованием. Плодоносят на копьецах и прутиках. Поэтому их обрезают, как все сорта с хорошим ветвлением. Этому спуртипу еще характерны широкие углы (больше 60°) отхождения ветвей. Поэтому такие ветки (нижние) следует приподнимать за концы (с самого начала формирования кроны). Еще этому спуртипу характерен чрезмерный рост верхних веток, что нарушает соподчиненность в кроне и приводит к губительным последствиям. Поэтому с 1 -й весны следует заложить довольно сильные нижние ветки (они будут тормозить рост верхних). А сильные верхние вырезать или переводить на слабые.

У всех спуровых сортов очень рано начинается измельчение плодов, их осыпание, ухудшение качества, отмирание плодовых веточек, оголение ветвей. Поэтому со вступлением в плодоношение проводят омоложение обрастающих, плодовых веточек, короткую циклическую обрезку.

Несколько слов об альтернативных методах: кербовками, кольцеваниями, гораздо проще добиться появления побега в нужном месте. Только для какого типа ветки будет пригодный этот побег - гарантий нет: кербуешь почку с целью заложить скелетную ветку, а получишь побег пригодный лишь для обрастающей.

А если такие неопределенности получишь в большей части кроны? Тогда это путь к пустотам или загущенностям в кронах (оба варианта - "неработающие").

С кольцеванием, к тому же, надо быть весьма осторожным: "перебор", может ветку не только ослабить, но и "запороть". А предвидеть последствия, которые наступят через месяцы, крайне сложно. (Ассоциируется с управлением луноходом с Земли. С той лишь разницей, что от Луны и назад сигналы долетали с опозданием на 2 секунды, а здесь о следствиях узнаешь через месяцы. Ведь луноход завалился... из-за 2 секунд...).

Ключевая проблема заключается в том, что кербовки, кольцевание не дают дифференцированного набора приемов для закладки веток разных порядков. А ведь далеко не все равно, заложишь ли ты в положенном месте скелетную ветку или обрастающую. А в системах обрезки наука выработала дифференцированный набор таких приемов. Разумееется, точность их "срабатывания" тоже не стопроцентная. По-другому и быть не может, ибо действие закономерностей в живой природе имеет статистический, вероятностный характер. Но все таки вероятность срабатывания приемов обрезки неизмеримо выше, чем альтернативных (по определенности результатов).

Я далек от цели ставить "моральный шлагбаум". Наоборот, дерзайте, друзья-садоводы, испытывайте все пути и методы. Только не вслепую, а взвешивая последствия. И не принося достоверность и надежность в жертву простоте и пресловутой "экономии труда" (которой довольно часто прикрывается лень и пренебрежение к результатам - лишь бы проще).

Следует отметить, что у садоводов вообще есть немало разногласий о способах обрезки и ее целесообразности в целом. Отдельные авторы (например, Г.В. Трусевич, 1978; Н.И. Курдюмов, 2005) предлагают полностью заменить обрезку другими способами воздействия на крону: отгибаниями веток, их заплетаниями, надломами, кольцеванием, кербовками, бороздованиями и др. Но, признавая их эффективность в решении многих проблем, следует отметить, что предлагаемые альтернативные методы не могут заменить всего арсенала приемов, способов, технологий в системах обрезки и решить все ее задачи. Даже сам Н.И. Курдюмов предостерегает, что не всякие ветки уместно нагибать, а лишь те, у которых приросты не менее 60-70 см, так как меньшие - неэффективно, а слабые - противопоказано: рост у них совсем прекратится, а через пару лет они усохнут. Но ведь именно средними и слабыми становятся приросты по достижению полного плодоношения. Что же делать? Гнуть бесполезно, даже вредно, а укорачивание предано анафеме: значит сад на семенных подвоях после 12-15 лет - под топор? Не слишком ли бездумно и расточительно? Грамотной обрезкой и другими методами агротехники можно втрое продлить продуктивный век сада.

Но вернемся к советам Н.И. Курдюмова: он также не советует наклонять ветки, толще 7 см. При возникновении проблем их лучше выпилить или укоротить на перевод. Так это же категорически отвергнутая им обрезка?

 

Не следует гнуть и ветки с поврежденными основаниями (например, морозами) - отломятся. А обрезкой (в сочетании с лечением) их можно спасти.

Но хуже всего, что Н.И. Курдюмов игнорирует многие важнейшие проблемы в садах, а потому и не предлагает более эффективных альтернативных методов их решения. Но если действовать подобно страусу "спрятать голову в песок", сами по проблемы от этого не исчезают.

Начнем с самого начала формирования кроны - с саженцев. Большинство дачников начинают "формировать" саженцы, как правило, оставляя в кроне все побеги, которые наросли, - и слабые, и сильные (в т. ч. конкуренты), и один под другим, и под любыми углами отхождения, расхождения, и в любом количестве, и мутовчасто (скучено) на стволе, или чрезмерно разрежено и т.п. На эти обстоятельства не обращает внимания и Н.И. Курдюмов. Он сосредоточен на одном - гнуть. Но гни или не гни, а если сильная ветка отходит под острым углом, то это увеличивает вероятность ее отлома или обмерзание у основания. К тому же скелетные ветви, заложенные из конкурентов, плохо плодоносят. Далее слабые ветки, заложенные в ярусе вперемешку с сильными, вскоре отмирают. Они в ярусе должны быть выравненными по силе. А толщина скелетных веток 1-го порядка должна составлять 0,6-0,8 от толщины ствола в месте их срастания. Если же они слабее этого параметра - они угнетается, вплоть до их отмирания. Если же ветки сильнее (чем позволяет этот параметр) - угнетается центральный проводник. Имеет значение и количество веток в ярусе: чем больше их в ярусе, чем положено для данной породы, - тем сильнее угнетается центральный проводник, вплоть до его отмирания. Таково же следствие и от скученности расположения веток на центральном проводнике. И наоборот, при их недостаточном количестве в ярусе или чрезмерной их разреженности - ненормально усиливается центральный проводник и становятся неудержимыми ростовые процессы в верхней зоне кроны.

Все эти закономерности игнорируются Н.И. Курдюмовим. То чего же ждать от дачников? И дело здесь совсем не в "педантизме" в области теории, а в практических губительных последствиях от их игнорирования. И гнутьем их не предотвратить. Нужна обрезка, причем - со знанием дела. Иначе губительных последствий не избежать. И теорией нельзя пренебрегать. Она есть отражение и обобщение практики (многих тысяч фактов), а не чьей-то фантазии.

Однако, с началом формирования кроны саженцев проблемы в садах не исчерпываются. Так мало-мальски грамотные садоводы знают, что ключевую роль для плодоношения играет световой режим в кроне: если освещенность в кроне становится ниже 30% от полной радиации - плодовые ветки преждевременно отмирают, а новые не нарастают (особенно внутри и внизу кроны), и крона в той же мере становится непродуктивной. А световой режим зависит от оптимального расположения веток в кроне: у каждой категории (порядка) ветвей (скелетные 1-го, 2-го порядка, полускелетные, обрастающие) должны быть свои расстояния друг от друга и своих носителей. Стихийно они через нужные интервалы не нарастают. Их нужно в положенных местах закладывать. И эффективные приемы для их закладки (они разные) выработаны наукой.

А Н.И. Курдюмов и эту проблему обходит, и своих методов не предлагает.

А как быть без обрезки даже в элементарной и всегда необходимой санитарной прочистке кроны, с удалением волчков, конкурентов и другого вредного балласта в кроне? Ведь, кроме ухудшения светового режима в кроне, они порождают и другие проблемы в садах: плохое плодоношение ветвей из них, предрасположенность к разломам, обмерзаниям, болезням, вредителям, усыханиям, преждевременной гибели деревьев.

Известно также, что есть большие различия в силе (густоте) ветвления сортов. В слабоветвящихся сортов, оставленных без надлежащей обрезки, в кроне мало веток - не на чем нарастать плодовым веточкам. И потому в кронах много обширных "неработающих" пустот. Такие кроны нельзя превратить в высокопродуктивные без надлежащей обрезки, особенно более сильного укорачивания, стимулирующего закладку нужных категорий веток через положенные интервалы. У сильно (густо) ветвящихся сортов без обрезки наоборот, кроны сильно загущаются, затеняются. От этого плодовые веточки отмирают, ветви оголяются. Плодоношение сохраняется лишь на периферии кроны. Такие кроны также нельзя превратить в "работающие" всем своим объемом без надлежащей обрезки, более сильного прореживания, нормализирующего количество разных категорий веток, интервалы между ними.

И тем более никак не обойтись без обрезки при ограничении кроны, ее снижении, омоложении. Для их осуществления наукой выработаны специальные технологии. А какие альтернативные технологии предложены для решения этих проблем? Их нет.

Без правильной обрезки нельзя предотвратить и те губительные и гибельные следствий, которые наступают вследствие игнорирования основных законов роста и плодоношения: полярности роста закона соподчиненности веток в кроне, цикличной смены веток.

Разумеется, обрезка каждой породы, группы сортов в каждый возрастной период и в решении каждой проблемы должна быть грамотной, адекватной, оптимальной - со знанием соответствующих технологий. Лишь тогда обрезка эффективна. Эффективных же альтернативны: технологий решения всех этих проблем нам не предложили. А главное - предлагаемые альтернативные методы нельзя абсолютизировать и противопоставлять об резке. Они не антиподы, не исключают, а взаимно дополняют, повышают эффективность друг друга. Одни проблемы лучше решать обрезкой, другие – отгибаниями, заплетаниями и пр. Другое дело, что применять их следует уместно, эффективно и со знанием технологий.

Об альтернативных технологиях можно прочитать у названных авторов. Хотя при освещении ряда проблем я рекомендую как более эффективные те методы, горячим и односторонним приверженцем которых есть Н.И. Курдюмов.

Ф. Г. Билека, г. Днепропетровск