Обрезка плодовых деревьев в дачных и приусадебных садах


Комментарии без регистрации


Основные способы и правила обрезки плодовых деревьев - общие для всех пород

У разных плодовых пород - разные системы обрезки: разные технологии решения ее задач, разные параметры крон, разные расстояния между ветвями различных порядков, степени их обрезки и т.п. Об этом будет сказано в дальнейших статьях. Но, вместе с тем, есть и общие способы и правила, которые следует применять и соблюдать в обрезке любых пород, в любые возрастные периоды и т.п. Каковы же эти общие способы и правила?

1. Основных способов обрезки два: укорачивание и прореживание.


При укорачивании отрезают верхнюю часть ветки, стимулируя этим появление на ней новых боковых побегов из ниже расположенных почек. Различают три степени укорачивания: слабое - срезают 1/5-1/4 часть ветки; среднее - 1 /3-1 /2; сильное - 1 /2-2/3 ветки. Наибольшее влияние укорачивания - вблизи среза (в зоне приблизительно 15-30 см). С увеличением степени укорачивания его влияние усиливается и расширяется. При слабом укорачивании приросты слабы и их мало. При среднем - умеренные. При сильном - они сильные и их много.

При прореживании полностью вырезают ветвь у ее основания - "на кольцо" (по внешней кромке кольцевого наплыва у основания ветки). В загущенной, затененной кроне, оставленной без прореживания, листья мельчают, их становится меньше, сокращается их общая фотосинтетическая площадь, которая вызывает недостаток продуктов фотосинтеза. А это приводит к преждевременному отмиранию плодовых и обрастающих веточек, к оголению веток.

Прореживание облегчает доступ в крону солнечного света, стимулируя этим разрастание листового аппарата, повышает интенсивность фотосинтеза, увеличивает долговечность и производительность плодовых веточек, улучшает их питание, повышает качество плодов. Но прореживание не стимулирует рост побегов, новых плодовых веточек, а отсюда, и устойчивого повышения урожая.

Прореживание также бывает трех степеней: сильное - удаляют 1/4 часть больших или 50-60% обрастающих веток; среднее - 1/5-1/6 часть больших или 40-50% обрастающих; слабое - 1/8-1/10 больших или 20-30% обрастающих веток. Прежде всего, удаляют сухие, больные, старые, ослабленные, обнаженные, лишние, неудачно направленные, чрезмерно сильные ветки (нарушающие соподчиненность). А если в кроне есть очень длинные, малоразветвленные ветки или крона в целом очень изрежена - нужно более сильное укорачивание. Сорта же с густым ветвлением требуют более сильного прореживания.

Но ни укорачивание, ни прореживание не следует применять односторонне. Оптимального соотношения процессов роста и плодоношения можно добиться лишь тогда, когда со знанием дела объединять эти два способа обрезки применительно к особенностям каждой породы, возрастного периода, сорта.


2. Наклон веток.
Довольно эффективный способ регулирования процессов роста и плодоношения, который применяется в сочетании с укорачиванием и прореживанием. Различными способами отклонения целесообразно исправлять углы отхождения заложенных веток 1-го порядка у молодых деревьев. Менее эффективно и более трудоемко наклонять ветки 2-го и 3-го порядков. И совсем малоэффективно, слишком трудоемко наклонять однолетние побеги на взрослом дереве.

От угла отхождения веток зависит не только их рост и плодоношение, но и прочность их роста со своими носителями (стволом или веткой от которой они отходят). Ветки, которые растут вертикально и близко к вертикальному направлению - растут сильно, но плохо плодоносят и непрочно срастаются со своими носителями (легко отламываются). Ветки, которые растут близко к горизонтальному положению, густо плодоносят, но плохо растут. Но между плодоношением и ростом должно быть соответствие. И если рост затухает, то возникает недостаток продуктов фотосинтеза и становится плохим плодоношение. Кроме того, чрезмерные наклоны веток вызывают в них бушующий рост восстановительных побегов, волчков, что губительно сказывается на урожае (и не только). Оптимальные углы отхождения - 50-60°, в том числе и для прочности роста (В.Н. Черепахин, 1983). Они не провоцируют нарастания волчков, способствуют равномерному обрастанию веток боковыми ответвлениями и увеличению выхода плодов высокого качества. Это является следствием того, что оптимальный угол наклона способствует достижению соответствия между ростом и плодоношением, усиливает дифференциацию почек в генеративные, обрастание ветки плодовой древесиной, оптимизирует распределение листового аппарата, улучшает проникновение света внутрь кроны, стимулирует фотосинтетическую активность листьев во всем объеме кроны и тем улучшает плодоношение. Кроме того, оптимальные наклоны веток ускоряют товарное плодоношение на 2-5 лет, стимулируют раннее окончание роста побегов, вызревание древесины, укрепление стойкости к неблагоприятным факторам в том числе к морозам.

Правда, при выборе угла наклона приходится учитывать и другие обстоятельства. Например, нижние скелетные ветки лучше закладывать с углом отхождения 45-50° - меньше мешают при возделывании приствольных кругов. А полускелетные ветки верхней части кроны лучше, когда углы отхождения 70-80°, чтобы не завышали кроны и тормозили вершинный рост.

Для отклонения веток пользуются разными приемами: распорками, навесками грузиков, оттягиванием с помощью веревок с привязыванием к ниже расположенным веткам, стволу, привязками к закрепленным палкам заплетанием за соседние ветки - основные и те, что подлежат удалению, но временно оставленные для этой цели.

При отклонении ветвей очень важно сохранить их прямолинейность. Для этого точка отяжки, распорки и т.п., должна быть выбрана от основания ветки на 1/3 ее общей длины (уточняется путем ручной подборки). Если же при наклоне допустить загиб ветки - она обрастает по длине неравномерно, а на вершине сгиба нарастают волчки.

При наклонах веток возможны поломы. Чтобы предупредить их при отгибании веток, их предварительно "тренируют" многоразовыми с возрастающей амплитудой наклонами. А толще чем 3 см - и серией подпиливании до 1/3 толщины ветки с нижней стороны при основании или с той стороны, куда запланировано отгибать. Подпиливания делают через 3-5 см друг от друга. При толщине ветки 3-5 см достаточно 6-8 пропилов, а при толщине 5-7 см их уже нужно 12-15. Если ветку приходится догибать со значительным усилием и она может обломиться, то подпилов нужно сделать больше. Ветки толще 7 см плохо подвергаются отгибанию, их лучше удалить. Чтобы подпиленные ветки не отломались ветром, их следует зафиксировать двумя оттяжками с противоположных сторон.

3. Следует учитывать, что нижние ветки - это основные ветки кроны: на них должны формироваться основная масса урожая, они наиболее доступны для его сбора. Они же являются регуляторами роста дерева в высоту. Более развитые и компактно расположенные ветки нижнего яруса тормозят рост дерева в высоту. Поэтому им нельзя давать отставать в росте от верхних. Наоборот, они должны быть более мощнее верхних. Вот почему нижние ветки укорачивают и прореживают слабее, дают возможность им сильнее разрастаться, оберегая от повреждений. А ветки верхнего яруса обрезают сильнее, чтобы не допустить их разрастания и нарушения соподчинения нижним. Если же они все-таки стали сильнее нижних, то верхние сильно укорачивают с переводом на более слабое ветвление (внешнее или боковое). При этом надо иметь в виду: чем меньше ветвей заложено в нижнем ярусе, чем реже они расположены на стволе и чем сильнее их обрезают, тем более сильный рост дерева в верхней зоне. И наоборот, сильная обрезка в верхней зоне кроны стимулирует усиление и разрастание нижних веток. Но нельзя переусердствовать: чрезмерное усиление нижних веток не должно нарушать их соподчиненности стволу, что приводит к угнетению и даже отмиранию его и верхней части кроны.

При этом надо учитывать: чем больше нижние ветки ослаблялись из-за разрастания верхних, тем меньше шансов усилить их и спасти от засыхания. Поэтому надлежащие меры для соподчинения верхних веток нижним следует применять своевременно - с самого начала формирования кроны.


4. Надо также добиваться равномерного разрастания веток нижнего яруса.
Поэтому с самого начала его формирования обрезку саженцев всегда начинают с самой слабой веточки, уравнивая к ней остальные в ярусе. Если она отстает в росте от других, то ее не укорачивают, или укорачивают слабее, а за конец приподнимают (для стимулирования роста по закону полярности). Остальные ветки яруса обрезают на уровне конца или среза самой слабой из них. А чрезмерно сильные еще и отгибают до 60° и срез у них делают ниже, чем у самой слабой ветки. Это относится и к семечковым, и к косточковым породам. Если же допустить большое ослабление ветки в ярусе - она может отмереть.

5. При формировании кроны надо соблюдать конкретные параметры закона соподчиненности веток разных порядков. Толщина скелетных веток 1-го порядка должна составлять 0,6-0,8 от толщины ствола в месте их отхождения. Примерно столько же толщина верхних скелетных веток должна составлять от толщины нижних. Скелетных веток 2-го порядка 0,6-0,7 от толщины своих веток-носителей (и на 0,5-1 м короче). Полускелетные ветки - 0,5 толщины своих веток-носителей и иметь длину не более 1,5 м. А верхушки веток более высокого порядка должны быть ниже своих веток-носителей: у сортов с раскидистыми и круглыми кронами - на 15-20 см, а с пирамидальными - на 25-30 см.

6. В обрезке нельзя упускать из вида корреляцию надземной части дерева с его корневой системой, т.е. их взаимозависимость и взаимодействие. У молодых деревьев в первые годы корни развиваются значительно быстрее надземной части. Поэтому последняя щедро снабжается водой, питательными веществами и сильно растет. Но с увеличением объема кроны постепенно достигается ее равновесие с корневой системой. Следствием этого являются закладка цветковых почек и плодоношение.

При формирующей обрезке части веток удаляются и тем нарушается равновесие надземной части с корневой системой. Но без формирования кроны все равно не обойтись. Ибо запущенность кроны пагубно сказывается и на плодоношении, и на самой жизнеспособности дерева (об этом будет сказано позднее в специальном разделе). Другое дело, что если обрезка для данного возрастного периода чрезмерна и нарушение корреляции значительное - это может отодвинуть начало плодоношения на несколько лет и ослабить его. К тому же сильная обрезка продлевает рост побегов, они не полностью вызревают и потому подмерзают даже в несуровые зимы. Вот почему обрезка молодых деревьев, как правило, должна быть слабой.

Но ограничение обрезки должны быть не произвольным, а со знанием дела. В кроне должно быть оптимальное количество (через оптимальные расстояния) скелетных веток первого порядка (на стволе). На них - веток второго порядка. А на всех них - полускелетные, обрастающие. И бесперспективно ждать, что все они нарастут стихийно, нужной силы и в нужных местах. Их надо закладывать на основе знания соответствующих приемов обрезки. (О них конкретно будет сказано в последующих разделах об обрезке конкретных пород в разные возрастные периоды). И при этом не обойтись без укорачивания и без прореживания. Ибо укорачивание (как мы знаем) вызывает боковое ветвление. Но при этом стихийно вырастают ветки не только необходимые для формирования кроны, но и много лишних, загущающих положенные интервалы, слишком слабых, чересчур сильных и других непригодных - их вырезают. В этом не обойтись без прореживания.

Надлежащие способы, приемы обрезки выработанные наукой и практикой и тысячекратно проверены ими. Овладение ими разрешает рационально сформировать крону, поддерживать ее в жизнеспособном и продуктивном состоянии. Произвольные же отступления от проверенных технологий (например, снижения или омоложения кроны) как раз и приводят к нарушению корреляции и вредным последствиям.

7. В обрезке недопустим шаблон. Мы уяснили, что есть общие способы, правила, которые применяются в обрезке всех пород. Но интервалы между ветками различных порядков, между ярусами в кроне, степени обрезки у разных пород различны. Есть различия в обрезке разных групп сортов. И особенно они большие - в разные возрастные периоды. Конкретно о них будет сказано в последующих разделах по мере изложения систем обрезки каждой породы.

Здесь мы ограничимся некоторыми иллюстрациями, относящимся ко всем породам. Шаблон недопустим даже в обрезке разных частей кроны одного и того же дерева. Одно дело обрезка верхней и внешней зоны кроны и другое - нижней и внутренней ее части. Так, концевые приросты ветвей укорачивают сильнее, чем боковые. А это вызывает и большее их обрастание новыми боковыми побегами. Это ведет к перенесению зоны более интенсивного роста во внешнюю зону кроны, ее загущению, что препятствует доступу солнечного света внутрь кроны с вытекающими отсюда последствиями.

Вот почему прореживанию внешней и верхней зон кроны следует уделять особое внимание. Прореживание в этих зонах всегда должно быть более сильным. Удаляют всех конкурентов. Оставляют лишь побеги продолжения, или те, что их заменяют (более подходящие по силе роста лучше направленные и т.п.). Среди боковых удаляют все загущающие положенные интервалы. Причем, во внешней и верхней зонах боковые оставляют через максимально допустимые интервалы: обрастающие веточки через 20 см (а не через 10 см, как можно внизу и внутри кроны); полускелетные - через 40 см, а не 20. А на верхних ветках сильные побеги все вырезают. (Более полно об интервалах между ветками различных порядков будет сказано в следующих разделах). Такое прореживание освобождает доступ света внутрь кроны, предотвращает преждевременное отмирание обрастающих веток и оголение ветвей внутри и нижний части кроны, создает условия для нарастания более крупных листьев, более продуктивного фотосинтеза.

Чтобы упростить и ускорить эти работы иногда удаляют 2-3 крупных ветки (за весну). Но на оставленных все равно необходимо такое же прореживание, как сказано выше. Кроме того, такое прореживание способствует повышению эффективности опрыскиваний, работ по съему урожая, самой обрезки и др.

Однако, в прореживании надо соблюдать меру. Чрезмерная вырезка веток может привести к изреженности кроны, что пагубно скажется на урожае и может спровоцировать нарастание волчков, вызвать ожоги коры и плодов. Плоды высокого качества и яркой окраски вызревают не в полностью открытых местах, а в некотором разреженном окружении веток и листьев. Каждая категория (порядок) веток должны располагаться на определенных расстояниях друг от друга (об этом конкретно - в следующей статье). Следует также учитывать, что удаление веток - это утрата пластических веществ, на выработку которых дерево затратило годы. Поэтому вырезать нужно лишь то, что заведомо мешает, вредит. А что именно мешает - решать нужно лишь на основе знаний, а не удобств во время прогулок в саду.

Есть даже разность в выполнении срезов. В периферийной и верхней зонах кроны срезы на обрастающих веточках могут выполняться менее тщательно (секатором). Ибо регенерация тканей здесь активней и срезы обновляются регулярней. А внутри и внизу кроны регенерация тканей слабее и срезы зарастают значительно труднее, особенно на крупных ветках. Поэтому здесь они должны выполняться более тщательно. Еще труднее они зарастают на черешне и, особенно, на абрикосе, персике. Поэтому на них выполнение срезов должно быть предельно аккуратным.

Неуместен шаблон и в обрезке на перевод. Не станем "ломиться в открытую дверь" и пересказывать справочники: что это такое и как это делается. Напомним лишь, что без обрезки на перевод невозможно обойтись, если нужно раскрыть крону, достичь соподчиненности веток, осветлить крону если уже вырезано три крупных ветки, (так как больше за один раз нельзя, а оставшиеся еще затеняют. Тем более, без обрезки на перевод невозможно осуществить снижение кроны, ее ограничение или омоложение. Но следует обратить внимание, что при переводах на тяжелые ветки рекомендуется оставлять защитное звено высотой в 30-50 см, заканчивающееся слабой 2-3-летней веточкой, хотя бы кольчаткой. Без защитного звена ослабляется прочность крепления боковой тяжелой ветки со стволом, что может привести к разлому в месте срезов (особенно от перегрузок урожаем, буреломов, ливней, обильных снегопадов и др.). Шаблон оборачивается вредом и в других ситуациях.

8. В уплотненных насаждениях при смыкании крон в рядах допустимо вхождение ветвей одного дерева в ряду в свободное пространство кроны соседнего. Таким образом создается сплошная плодовая стена, ширина которой не должна превышать 2,5 м. По мере разрастания и загущения взаимопроникающие ветки прореживают и укорачивают. При этом ветки соседних деревьев, растущие навстречу друг другу, переводят на боковые, расходящиеся в разные стороны.

9. На световой режим в кронах в большой степени влияет затенение деревьями соседних рядов. Степень такого затенения определяется отношением высоты деревьев к ширине светового коридора (расстояние между кронами соседних рядов). Оно не должно превышать 1,3-1,5. А оптимальный угол наклона боковой плоскости кроны к вертикали 20°. Для нормального функционирования фотосинтезирующего (листового) аппарата в нижней части и внутри кроны необходимо, чтобы прямой солнечный свет поступал туда не меньше 3-3,5 часов в день. При дефиците света листья мельчают, их становится меньше. Снижается эффективность фотосинтеза. От этого преждевременно отмирают плодовые веточки, а новые не нарастают. Урожаи падают. А проникновение света вглубь и в низ кроны и вовлечение всех ее частей в интенсивный фотосинтетический процесс определяется не только конструкцией сада, но и грамотным формированием крон и их обрезкой. В том числе - поддержанием оптимальной высоты и ширины крон в рядах, и ширины светового коридора. Исследованиями установлено, что для деревьев на семечковых подвоях оптимальная ширина кроны или плодовой стены должна составлять 2,5 м (при большой ширине свет недостаточно проникает внутрь кроны), а высота - не больше 3,5 м. Ширина междурядий в уплотненных насаждениях 5 м. А значит, световой коридор между кронами соседних рядов должен поддерживаться обрезкой в 2-2,5 м. Когда разрастание крон сужает его до 1 м - это сигнал для ограничительной обрезки крон в рядах.

Оптимальные сроки обрезки - от середины февраля до середины апреля. Но когда в эти сроки вложиться нет возможности, то допустимый срок: через несколько недель после листопада - до начала мая. После листопада заканчивается отток запасных питательных веществ из периферийных частей кроны в ее остов, штамб, скелетные корни. Следовательно, при текущей обрезке потеря запасных питательных веществ и их отрицательное влияние на зимостойкость будут минимальными.

Однако это, в принципе, верное суждение нельзя применять огульно. Истина всегда конкретна - ее надо применять с учетом специфики явлений и конкретных условий. С конца осени и начала зимы в Южной Степи можно обрезать яблони, потом груши, сначала самые зимостойкие, потом все менее зимостойкие, а среди одинаковой устойчивости - сначала более ранние (у них раньше и полнее вызревает и проходит закалку древесина), а потом осенние, зимние сорта. Но осень и первая половина зимы - неприемлемый срок для обрезки косточковых, а также молодых или ослабленных деревьев семечковых, и особенно для таких видов обрезки, как снижение крон, их омоложение, сопровождаемых нанесением крупных ран.

В Южной Степи обрезать можно и зимой, исключая дни с сильными ветрами, осадками, морозами ниже минус 50°С. Однако, даже на Юге, тем более в средней полосе, у косточковых и ослабленных деревьев семечковых пород после обрезки, сделанной осенью и в первой половине зимы, морозостойкость снижается. В суровые зимы усиливается иссушение тканей, трескается кора с камбием, крупные срезы, сильнее подмерзают почки и ткани. А весной такие деревья медленнее пробуждаются, имеют угнетенный вид, на них обнаруживается более сильные подмерзания.

Лишь в конце февраля - начале марта переходят к обрезке косточковых: сначала обрезают вишню, потом сливу, черешню, абрикос, персик.

В средней полосе, тем более в северной, количество дней пригодных для обрезки уменьшается. И справиться с большим объемом работ по обрезке за 1-1,5 месяца ранней весной бывает нереально. А начинать обрезку с конца осени - очень рискованно. Как быть? Нужно заранее планировать возможность "маневра". Например, обрезку семечковых в этих зонах можно продлить до начала июня (т.е. обрезать и после косточковых). Санитарную прочистку (включая вырезку волчков) можно делать и летом. А зеленые операции решают основную часть задач обрезки. Все это освобождает время для решения ее остальных задач в оптимальные сроки. Но обрезку молодых неплодоносящих деревьев надо заканчивать ранней весной до начала вегетации (набухания почек). А обрезать молодые плодоносящие деревья косточковых - даже лучше в фазу набухания почек: это несколько задерживает их распускание и тем уводит их от поздних весенних заморозков, способствуя их сохранности. Но в такой фазе развития деревьев работать следует предельно аккуратно - набухшие почки легко осыпаются.

Ф.Г. Билека, г.Днепропетровск